Miten on, jos virittäisin Kurzini(taas) M100. Ostaisin Hurricanen AK Betan virisetin, jonkinmoiset kuulalaakerit ja 8,4v 1100 mAh akun.

1. Mitä eroa on öljyttömillä ja öljyllisillä kuulalaakereilla? Onko öljyttömät sellaiset, että ne toimivat ilman öljyä, vai ne pitää itse öljytä?

2. Pieneneekö akun voltti/mAh-tarve kuulalaakerien myötä? Vai tarvitseeko minun ostaa sittenkin 9.6v 1xxxmAh akku?

Kuulalaakerit + Systeman M100-jousi toimii miniakulla vähintään yhtä hyvin, kuin Maruin vakiopyssy. Kantsii noiden kuulalaakereiden kanssa kuitenkin miettiä kahdesti, ovat ilmeisesti perkeleen hankalia asentaa niin, että ase kestäisi pitkäaikaista käyttöä.

Käytännössä kuulalaakerit on vaikea asentaa vain Maruin rattaisiin. Tämä siksi, että Maruin rattaiden akselit ovat 0,02 - 0,05mm paksummat kuin esim. Systemalla ja kuulalaakerit eivät sovi akseleille oikein. Sovite on niin tiukka, että rattaat ovat todella vaikeat shimmittää oikein josta taas monet hajoamiset johtuvat.

Ainoa oikea tapa asentaa Maruin rattaille kuulalaakerit on ohentaa rattaiden akseleita niin, että laakerit sopivat niille oikein. Helpoin tapa ohentaa akseli on iskeä ratas porakoneeseen kiinni ja hiomapaperilla ohentaa akselia kunnes haluttu sovite saavutetaan. Tietysti jos sorvin omistaa onnistuu homma sillä helposti.

No sorvimpa omistan. Vielä mitä eroa on öljytyillä ja öljyttömillä laakereilla?

Öljyttömillä laakereilla tarkoitetaan usein kestovoideltuja, esim. teflonilla päällystettyjä laakereita. Käytännössä kuitenkin kaikk airsoft-käyttöön tehdyt liukulaakerit pitää voidella.

Kannattaa muistaa, että airsft-aseissa käytettävät kuulalaakerit ovat umpinaista mallia, jotka öljytään jo tehtaalla.Tällaisten laakereiden kanssa hyvin pieni määrä rasvaa laakerin ja shimmin välillä riittää.

Olisin p90tr asettani tässä virittelemässä, ja olen ostamassa m100 virit. Kysymys kuuluukin, että tarvitsenko 9.6V akun, kun monet sanovat että niin olisi parempi. Meinaan vaan että p90 akkutilaahan pitää silloin muokata, ja ilmeisesti poistaa se mechaa pitelevä muovilevy, ja tällöinkin akun pitäisi olla p90 aseelle tarkoitettu "J" mallinen akku. Eikös niin?

Helpoin tapa saada rattaasta käyttökelvoton, on tuo kuvailemasi tapa, on äärimmäisen vaikeaa saada akseli pysymään "tasapaksuna" ja melkovarmasti hiomapaperilla "sorvattaessa" akselista tulee kartion muotoinen.

Häh, ei varmaan tule kartion muotoinen.

No korjataan sitten sanamuotoa, päästä ohuempi kuin juuresta, suippeneva

TurboR, tuokin on totta. Kuitenkaan kovin monella ei kotona ole juuri sorvia, jolloin tuo on käytännössä varmin tapa. Viilalla jos rupeaa yksi sivu kerrallaan ohentamaan rattaan akselia ei tule kuin sanomista.

Maruin rattaistakaan ei tarvitse poistaa kuin muutama millin sadasosa, joten akselin kartiokkuus on todella vaikea havaita muuten kuin mikrometrillä. Lievä kartio on kuitenkin laakerillekin parempi kuin liian tiukka sovite, sillä liian tiukka akseli venyttää laakerin sisäholkkia, joka taas painaa kuulia ulkoholkkia vasten ja laakeri leikkaa helposti kiinni.

Totta puhut, ja nyt kun mainitsit viilan niin sillähän saisi (hypoteesi) sorvattua pylväsporassa sen akselin ainakin suoraan.


Kappas, minun pitänee harjoitella sisälukutaitoa, olihan tuokin mainittu jo...


Laadukkaan laakerin tulisi tosin kestää sellainen akseli, jonka saa laakerille asennettua ilman kohtuutonta väkivaltaa, mikäli akseli on kartio, saa sen helpommiin runnottua liian pieneen laakeriin.

Viilassa vaan on se ongelma, että sillä syntyvä jälki on todella karkeaa ja ei siksi oikein sovellu laakerin sovitteeseen.

Näin pienillä laakereilla ei oikein ahdistussovitteita kannata käyttää, sillä jos esim. 6mm laakerin n. 1mm halkaisijaltaan olevat kuulat painovat holkkeihin edes 0,01mm on katastrofin ainekset olemassa.

Siinä olet oikeassa, että kartiolla laakerin saa helposti hajalle. Siksi täytyykin olla varovainen akselia ohentaessa, että laakeri sopii akselille kunnolla molemmista päistään ja on vielä irrotettavissakin korkeintaan pihtejä käyttäen.

Hienomekaniikkaviilalla saa todella sileän jälken aikaiseksi, ja se on tarkoitettukin juuri tämän kaltaiseen työhön kun pitää saada ainetta pois vain joitain millin osia.

Sain asenneltua HurricanEn m100 setin gekkooni. Testasin ampumista vain mecha ja moottori kiinni pistoolikahvassa, ääni oli terve ja napakka, moottori ei rutissut; omaan korvaani kuulosti aivan hyvältä (en huomaa eroa vakioon, muuta kuin että ääni oli luonnollisesti kovempi).

Mutta:
-Varmistin ei toimi, liipaisin siis menee taakse ja palautuu, vaikka varmistin onkin päällä.
-Jos ampuu semiä (sarjaa en uskaltanut edes testata) liipaisin ei palaudu, vaikka ase laukeaa.
-Yksi metallinpala ja yksi jousi jäivät yli.
-En ole varma, että asensinko männänpään oikein, tuleeko mäntä tarpeeksi ulos sylinteristä? Laitoin siis kaikki laakerit ja levyt, mitkä pitävät laakerit paikallaan, männän sisälle, koska jos ne laittoi ulkopuolelle, tuli mäntä sylinteristä enemmän ulos, kuin vakiolla. Tästä päättelin, että laakerien on oltava männän sisällä.

Kuvia noista ylimääräisistä osista ja sylinteristä sekä männästä: http://samuli-ahvenainen.magix.net/ Tuolta vasemmasta reunasta löytyy otsikot, jotka jo kertovatkin sen.

Jos joku siis osaa sanoa, että mistä nuo ylimääräiset osat ovat ja mitä ne tekevät, niin helpottaisi kyllä kummasti kasaamista Tietysti arveluksia liipaisimen palautumisongelman ja varmistimen toimimattomuuden syystä saa myös esittää.

Edit: Korjattu viestiä ymmärrettävämpään muotoon.

Johtuu ylijääneestä metalliosasta ja jousesta. Ne kuuluu mechan ulkopuolelle, toiselle puolelle missä selector plate on. Jousi menee mechan kyljessä olevan metallipalikan koloon ja ylijäänyt metalliosa lähelle liipasinta estämään sen liike varmistimella.

Laitoitko pienen jousen liipasimeen? Siis liipasinkelkan jousen lisäksi itse liipasimen kohdalla on jousi.

Kuvien perusteella mäntä näyttäisi olevan oikein. Laitoitko männänpään ruuviin ruuvilukitetta tai muuta varmistukseksi?

Liipaisimen taakse jääminen voi johtua siitä, että liipaisimen palautusjousi on poissa paikoiltaa.

"Metallin palanen" näyttää osalta, joka nostaa liipaisinkelkan kertatulella ammuttaessa liipaisimen yli (cut-off leverikö se oli?). Sen puuttuminen voi vaikuttaa liipaisimen palautumiseen. Ampuuko ase sarjaa jos pitää kertatulella liipaisimen pohjassa?

Tuo ylijäänyt osa liittyy kylläkin G36:n varmistimeen.

Aah, nyt selvisi nuo kaksi osaa. Kyllähän sen paikan siitä selvästi näkee, kun vain osaa katsoa. Kiitos.

Ei, en laittanut liipaisimeen mitään jousta, en ole edes nähnyt mitään ylimääräisiä osia noitten kahden lisäksi.

Liipaisinkelkka on ilmeisesti se osa, joka sulkee virtapiirin? Siis muovista tehty kappale, jota liipaisin liikuttaa ja sen etuosassa on metallinpala, joka menee kahden liuskan väliin? Tämä on jousella kiinni mechasta löytyvässä metallitapissa ja se jousi hoitaa liipaisimen palautuksen (silloin kun hoitaa )

Jep, juuri se muovipalikka on liipasinkelkka. Sen jousen lisäksi itse liipasimen juuressa pitäisi olla jousi joka taas palauttaa semillä liipasimen. Tiedä sitten onko omasi hukkunut tai huonosti paikoillaan?

Minkäs kokoinen tämä kyseinen jousi on? Pitänee katsoa, jos vaikka jossain kävelisi vastaan, taitaa olla hukkunut.

Iskä sai boksin ja moottorin kahvan sisään, mutta siten, että tulenvalitsin ei liiku sarjalta semille

Joten, koska tulenvalitsimen on oltava kertatulella, kun mecha ja moottori otetaan kahvasta pois, ei se nyt sieltä lähde. Voiko tulenvalitsimen purkaa, ilman että mechan ottaa pois? Tai onko jollain hyvä niksi tähän ongelmaan? Koitin vääntää ruuvimeisselillä tulenvalitsinta moottorista poispäin, että se mahtuisi liikkumaan, mutta tämä ei vaikuttanut tilanteeseen mitenkään.

Pikaisella vilauksella en saanut viime viesteistäsi selvää, mistä aseesta nyt puhutaan? Voi olla että tulinvalitsin on asennettu huonosti ja tällöin ottaa runkoon tms. kiinni (eikä tämänjohdosta toimi). Mecha täytynee ottaa rungosta irti ja tulinvalitsin asettaa uudelleen paikalleen (näin ainakin G36:ssa, jossa itsekin törmäsin jokunen vuosi sitten samaan ongelmaan).

Pahoittelut, olisi pitänyt ilmaista asiani selvemmin, kuin "gekko". Kyseessä on siis Tokyo Maruin G36C.

Osuit varmaan oikeaan, Blackburn; tulenvalitsin on mitä luultavimmin väärin ja mecha pitäisi irroittaa, jotta sen saisi oikein. Vaan mitenkäs irroitan mechan, kun valitsin pitäisi saada kertatulelle mechan irroitusta varten, mutta jumittaa sarjalla?

Nyt selvisi tulenvalitsimen jumittaja. Olin laittanut liian pitkän torxruuvin liipaisimen kohdalle, joka sitten esti tulenvalitsinta kääntymästä.

Mecha on jälleen moottorin kanssa irti, nyt kaipaisin enää tietoa siitä, että minkämoinen jousi (ja miten asennettuna) siihen liipaisimeen kuuluu? Yhtään jousta ei jäänyt yli, mutta kuuluuko tuon ensimmäisessä viestissä mainitsemani metallinpalasen yhteyteen jousi? Jos tähän ei kuulu jousta, niin eiköhän se puuttuva liipaisinjousi ole siinä.

Isot kiitokset vielä kaikille vastanneille, apunne oli suureksi hyödyksi!

Kuvaa jousesta en löytänyt, liipasimen palauttajajousi tulee tuossa kuvassa punasella merkattuun kohtaan: http://img255.imageshack.us/img255/1869/mekkasn7.jpg.

Tuleekos muuten ratashakaan ollenkaan jousta? Ängin sen päälle jousen, mutta siinähän se taitaa olla se liipaisimen palautusjousi Vai kuuluuko siihen jousi?

Ratashaan alle(vai päälle?) tulee erittäin ohut jousi.

Jos suutin osoittaa oikealle, niin ratashaan päällä on nyt jousi. Sellainen, missä on kierre ja muutaman millin väkäset kumpaankin suuntaan. Jos tämän siis asettelee oikein, se voi estää jotakin kääntymästä, josta päättelin, että ratashaka ei saa kääntyä=> jousi tulee siihen.

Varmistan nyt vielä tämänkin: onko sillä väliä, että mihin suuntaan sylinterissä oleva reikä osoittaa? Käänsin sylinterin niin, että reikää ei näy ulkopuolelle, jottei boksin sisään menisi hiekkaa tai muuta paskaa.

Nyt sain aseen kasaan ja testilippaallisen ammuttua. Ongelmia on kolme:

-Stallaus. Ase jumittaa nyt noin 5-8 semin jälkeen, (siis paljon vakiota useammin) voiko syynä olla liian tiukka shimmitys? Toisaalta sarja on hiukan nopeampi kuin vakiolla ja miniakulla, nyt käytössä siis ysivolttinen 1100mAh akku.
-Tuplasyöttö. Vain jokatoinen tai jokakolmas kertatulella ammuttu laukaus lähtee normaalisti. Tämän syytä en osaa edes arvailla, suutinlevy liikku sujuvasti.
-Ratashaasta puuttuu ilmeisesti jousi, koska sarjalla ase ei jää vireeseen, vaan viimeisen laukauksen jälkeen kuuluu lyhytkestoinen suhina; luullakseni jousi vapautuu ja rattaat pyörivät taaksepäin. Jos joku voisi laittaa kuvan ratashaan jousesta, olisin erittäin kiitollinen.

Näihin ongelmiin en keksi (ainakaan vielä) ratkaisua, apu olisi tervetullutta.

P.s. Liipaisimen paulautusjousi löytyi.

Stallauksen syynä voisi olla joko liian tiukka tai liian löysä shimmitys. Ja kai olet "ajastanut" rattaat oikein? Ja tässä artikkelissa on suht hyviä kuvia ratashaan jousen asennosta. Ja allehan se tuli.

Tuo artikkeli on kyllä koluttu läpi useammin kuin kerran, mutta tarpeen olisi kuva pelkästä ratashaan jousesta. Noista kuvista nään kyllä paikan, mutta se varsinainen jousi ei kovin selvästi näy, ainakaan minun silmilläni.

Rattaat on ajoitettu tuon em. artikkelin ohjeitten mukaan.

Tuplalaukaukset ihmetyttävät vieläkin, tarkistin suutinlevyn ja sen jousen, en huomaa, että mikä olisi väärin. Mitkä muut osat tähän voisivat vaikuttaa?

Kuullostaisi väärältä shimmitykseltä. Rattaiden ajoituksella ei käytännössä ole mitään väliä, kunhan sektorirattaan tappi ei ole suutinlevyn evän alla laittaessa mechaa kiinni.

Selvä, pitänee tarkistaa shimmitys. Onko shimmitys mahdollinen syy myös tuplalaukauksiin?

Laitoin muuten rattaisiin ihan tavallista vaseliinia, semmoista suunnilleen hammastahnan jäykkyistä. Onko tämä mahdollisesti liian jäykkää tai muuten huonoa? Koska luulen tehneeni shimmityksen oikein

Muokkaus: Rattaat on tosiaan ajoitettu oikein, tappi ei ole suutinlevyn alla. Ja ennen kuin revin mechan kokonaan auki, voiko moottorin väärä säätö olla syynä tuplasyöttöön? Moottoria ilmeisesti säädetään siitä halvatun pienestä ruuvista ison kiinnitysruuvin etupuolella, vai?

P.s. Mukavaa, kun on porukkaa, joka jaksaa neuvoa tämmöisille tumpeloille oikeita otteita=)

Moottorin säätöä kannattaa tosiaan kokeilla ennen kun rupeaa enempää purkamaan. Jos se on liian kireällä, ase ei ammu tai jumittaa usein. Tästä aiheutuvat jumitukset purkaantuvat yleensä itsekseen tai yksinkertaisesti löysäämällä moottorin säätöruuvia. Liian löysä moottori taas saattaa pyöriä tyhjää tai pitää ikävää ääntä. Tuplalaukaukset eivät johdu moottorin säädöistä. Liian kireällä tai löysällä säädöllä pelaaminen saattaa rikkoa rattaat.

Shimmitys kannattaa myös hoitaa huolella kuntoon, pieni vaiva ehkäisee tässä helposti isomman vaivan. Jos rattaat istuvat laakereihin niin, että ne irtoavat helposti, niin kannattaa tutkia rattaiden välyksiä esim. tökkimällä niiden akseleita (siis niiden näkyviä päitä) ruuvarilla alhaalta päin pitäen mechaa kädessä. En nyt kyllä muista näkyykö mecha kolmosessa niitä vai onko siinä jotain edessä. Jokatapauksessa rattaat eivät saisi heilua sivusuunnassa kuin muutaman millin kymmenyksen. Jos ne siis heiluvat selvästi niin tarvitaan lisää shimmejä. Nuo Juoksuhaudan ohjeet ovat hyvät tässä.

Tuplasyötöt voivat johtua myös kuluneesta lippaasta tai hoppikammiosta. Niiden selvittäminen on välillä hieman mystistä, kun ne saattavat johtua myös hyvien osien huonosta yhteensopivuudesta. Kova tulinopeus yleensä lisää tuplasyöttöjen riskiä. Jos noita esiintyy vielä uudelleenshimmittämisen jälkeenkin niin suosittelisin kokeilemaan ainakin toista lipasta alkuun.

Tavallinen vaseliini käy rattaisiin ihan hyvin, tosin lithium-pohjainen valkoinen vaseliini on kuulemma parempaa. Itse en ole eroa huomannut, mutta tuo lithiumvaseliini käy myös muiden osien voiteluun, joten suosittelen suoraan sitä. Mitään kumille haitallisia rasvoja ei kannata käyttää ainakaan sylinterin voiteluun, ellei halua uusia sitä männänpään kumitiivistettä.

Moottori ei pidä ikävää ääntä ja tuntuu muutenkin toimivan normaalisti.

Shimmitys on seuraavanlainen: (luvut esimerkkejä) Kartiorattaan ja boksin välissä yhteensä 0,45mm=> liian kireä, ei pyöri. 0,4mm=> hiukan löysä, hölskyy aavistuksen. Jossain toisessa ketjussa tällä laudalla neuvottiin laittamaan mieluummin liian vähän kuin liian paljon, joten siellä on nyt arviolta 0,01-0,04mm liian vähän shimmejä.

Hoppiyksikön ei pitäisi olla pahemmin kulunut, reippaasti alle 10 000 kuulaa tullu läpi. Olen tosin korvannut kaikki hoppia painavat osat omilla, koska edelliset hukkuivat Vp:n mutaan joskus kauan sitten

Käyttämäni vaseliini ei purkin mukaan tosiaan syövytä kumia.

Voisiko muuten ratashaan jousen puuttuminen olla syynä tuplasyöttöihin? Lippaassa en usko olevan vikaa, koska se toimi viimeksi (vakiolla) pelatessani hyvin. No, koitan jokatapauksessa toista lipasta.

Koska rattaistolla on isommilla tulinopeuksilla suurempi liike-energia, se ei pysähdy välittömästi kun moottori lopettaa pyörimisen. Tästä johtuen se voi mahdollisesti vetää suuttimen taakse laukauksen jälkeen. Jos ratashaka ei ole pysäyttämässä rattaistoa, pääsee jousi painamaan suuttimen takaisin eteen, jolloin piippuun menee kuula. Seuraavalla laukauksella lähtee siis kaksi kuulaa.

Tuplalaukausten aiheuttaja selvä. Kiitos. Vielä kun löytäisi tuon kadonneen ratashaan jousen, niin jopa elämä hymyilisi. Pitänee yrittää taivutella jostain muusta jousesta, jos ei löydy. Kiitos vielä kerran, ehkä se tästä nyt menee omin avuin loppun asti.

Muokkaus: siistitty asua.

Mechan jousi-setti maksaa jonkun 5€ ja taitaa guarderin ratashaan jousineen saada samalla hintaa tai pikkasen yli, nii itse en ainakaan kehtaisi ruveta kuluttamaan aikaa ratashaan jousen tekemiseen.

Onkos joku löytänyt saman mallisia kuulalaakereita mitä airsoft aseissa käytetään jostakin rautakauposita tai vastaavista? En tarkoita siis ihan tavallisia laakeria vaan tuollaisia missä on korotettu reuna että se pysyy paikallaan sielä kolossaan. Olis nimittäin tarve kahdelle 8mm laakerille ja neljälle 6mm laakerille.

Swatti on mielestäni jossain maininnut käyttävänsä/käyttäneen porakoneeseen tarkoitettuja laakereita, jotka varmaankin ovat juuri noita "korotetun" reunan omaavia.

Nyt selvisi stallauksen ja tuplasyöttöjen syy. Se ratashaka tosiaan tarvitsee jousen.

Kiitos vielä kerran kaikille, jotka auttoivat nyyppää mäessä=)

Kumpi moottori kannattaa ostaa M100 tai 120-jousta käyttäessä, Systeman Turbo vai Magnum? Wanha EG1000 päästi sauhut ja uusi pitäisi hommata.